Особенности выращивания штамбовых роз: посадка и уход

Роза штамбовая, являющаяся украшением любого садового участка благодаря своему роскошному и продолжительному цветению, не является ни видом, ни самостоятельной садовой группой этой древней цветочной культуры.

Благоухающие живые букеты, представляют рукотворное чудо, являющееся результатом прививки обычных сортовых роз не на корневую шейку подвоя, а на так называемые штамбы – прямые и крепкие стебли шиповника той или иной высоты (см.фото).

Вопреки распространенному мнению, штамбовые розы вовсе не относятся к числу экзотических растений, пригодных для выращивания только в южном климате. Их с успехом культивируют цветоводы северных регионов Российской Федерации, прививающие на штамб шиповника зимостойкие сорта роз, районированные для местных климатических условий.

Применение

Штамбовые розы – необыкновенно декоративные деревца, которые выглядят еще эффектнее, если вписываются в общий дизайн садового участка, поэтому перед посадкой саженцев необходимо тщательно продумать, где их лучше разместить.

Цветение штамбовых роз, зацветающих несколько раньше кустовых, характеризуется необыкновенным обилием и продолжительностью. Их используют:

• как для одиночных, так и для групповых посадок;
• для украшения клумб, в композиции с кустовыми розами, принимая в расчет размер и первых, и вторых (чтобы, к примеру, карликовые штамбовые деревца не потерялись в зарослях высокорослых кустов);
• в сочетании с кустовыми розами того же сорта;
• для создания эффектных многоярусных композиций, предусматривающих сочетание каскадных штамбов с розами низких кустовых сортов и другими цветочными культурами.

Описание, виды и сорта

Поскольку официальная классификация штамбовых роз до сих пор не разработана, их принято делить на группы, исходя из высоты штамба. Согласно этому принципу, они могут быть:

• Миниатюрными (карликовыми), имеющими ствол высотой 30-50 см. Их применяют для декорирования балконов, садовых дорожек, террас и подъездных аллей. Розы этой группы часто выращивают в контейнерах. На карликовые штамбы прививают компактные и миниатюрные сорта почвопокровных роз.
• Полуштамбовыми, с высотой ствола 70-80 см. Они идеальны для маленьких садиков, украшающих внутренние дворики (патио). Цветоводы используют их для создания цветников солитеров. На них чаще всего демонстрируют розы группы флорибунда.
• Штамбовыми, имеющими стволы высотой от 90 до 130 см. В качестве прививки применяют розы чайно-гибридных сортов.
• Плакучими (каскадными), имеющими штамбы, достигающие двух- и даже трехметровой высоты. Эти изысканные растения, преображающие парадные зоны садовых участков, предназначены для больших садов. Для их прививки используют сорта плетистых и почвопокровных роз.

Наибольшей популярностью в среде цветоводов пользуются штамбовые розы сорта:

• «Ингрид Бергман». Кусты этих чайно-гибридных роз обладают среднемахровыми цветками темно-красного цвета и среднего размера.
• «Любекер Ротспон», относящиеся к группе флорибунда, отличающиеся бокаловидной формой цветков, окрашенных в винно-красный цвет.
• «Кардинал де Ришелье». Эти розы из группы кустарниковых поражают обилием махровых и душистых темно-лиловых цветков, собранных в кисти.
• «Паскали»: чайно-гибридные розы, усыпанные множеством среднемахровых кремово-белых цветков, обладающих слабым ароматом и эффектно выделяющихся на фоне сильно блестящих листьев.
• «Фрезия»: розы из группы флорибунда, дающие махровые и очень яркие цветки золотисто-желтой окраски.
• «Скарлет Квин Элизабет»: еще одна роза, входящая в группу флорибунда. Ее густомахровые оранжево-алые цветки, имеющие форму чайно-гибридных роз, образуют кистевидные соцветия.
• «Лили Марлен»: чайно-гибридные розы, отличающися почти черной окраской бутонов и темно-красным цветом распустившихся цветков.
• «Фламинго»: розы из группы флорибунда, дающие огромное количество высоких заостренных бутонов, окрашенных в светло-розовый цвет и расположенных на одиночных цветоносах. Распустившиеся махровые цветки имеют бокаловидную форму и диаметр не менее 11 см.

Выбор места и условия содержания

Размещать штамбовые розы следует в открытых зонах, защищенных от сквозняков и проникновения холодного северного ветра, исключающих застой воды и присутствие постоянной сырости. Именно поэтому недопустимо разбивать розарий на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Необходимо помнить о том, что эти капризные растения испытывают одинаковый дискомфорт при нахождении и на солнцепеке, и в тени. Столь экстремальные условия чреваты для них либо получением солнечных ожогов, либо сильным вытягиванием побегов и утратой декоративности.

Лучше всего размещать штамбовые деревца на южной стороне участка: в легкой полутени, поблизости от стены какой-либо постройки или забора.

Выбор грунта

Штамбовые розы, как и другие привитые растения, не слишком требовательны к почвенным условиям. Лучше всего они растут на легких и рыхлых субстратах (например, суглинках), богатых питательными веществами. При подготовке участка, предназначенного для разбивки розария, в суглинок следует внести некоторое количество речного песка, органики, торфа и компоста.

Особенности ухода

Уход за штамбовыми розами, практически не отличающийся от ухода за их кустовыми собратьями, состоит в регулярных поливах, прополках, рыхлении почвы, своевременном внесении удобрений и борьбе с вредителями и болезнями.

Будучи привитыми растениями, штамбовые розы могут давать быстро растущие побеги дикой поросли, отличающиеся от культурных побегов большим количеством шипов и наличием более мелких листочков. Поскольку дикая поросль сильно ослабляет штамбовые деревца, удалять ее следует незамедлительно.

Полив и рыхление почвы

• В течение первых трех недель саженцы штамбовых роз нуждаются в частых поливах. В дальнейшем определять частоту поливов следует с учетом погодных условий (в засушливые дни поливать розарий можно чаще; при наличии дождей от полива следует отказаться).
• Поливать штамбовые розы лучше всего в утренние или вечерние часы, используя для этого отстоянную теплую воду. Направлять струю следует под корень.
• Для того чтобы снизить испарение влаги, почву приствольного круга можно покрыть слоем мульчи.
• Листья штамбовых роз желательно периодически обмывать мягкой струей из душа.
• Чтобы улучшить проходимость воды, перед процедурой полива почву в розарии следует взрыхлить, сделав у штамбов лунки, предотвращающие растекание жидкости.
• Рыхление почвы в посадках штамбовых роз значительно улучшает аэрацию их корневой системы, поэтому на протяжении сезона прибегать к этой процедуре следует несколько раз.
• Осенью полив штамбовых роз прекращают, стимулируя этим созревание древесины. Исключение можно сделать лишь в случае аномально засушливой погоды.

Подкормка

Обильное цветение штамбовых роз во многом зависит от качества вносимых подкормок.

• Первую подкормку, призванную обеспечить роскошное цветение растений, осуществляют уже во время посадки саженцев. Для этого на дно посадочных лунок насыпают гранулы суперфосфата.
• Весеннюю подкормку штамбовых роз, состоящую во внесении комплексных удобрений и специальных подкормок для обильного цветения, выполняют до раскрытия листочков.
• До середины лета розы необходимо подкормить азотными удобрениями. После этого, чтобы не спровоцировать появления дополнительных побегов, в почву розария вместо азотных удобрений вносят калийно-фосфорные. Благодаря им штамбовые деревца, набравшись новых сил, лучше подготовятся к зимовке.

Обрезка

Обрезка штамбовых роз может быть весенней, летней и осенней.

1. Во время весенней обрезки, являющейся санитарной, у растений удаляют замерзшие, поврежденные болезнями, слишком тонкие и сломанные ветки, а также побеги, направленные внутрь штамба. Длинную и короткую обрезку осуществляют в соответствии с сортовыми особенностями привитых сортов:
   • Розы чайно-гибридных и миниатюрных сортов, а также группы флорибунда нельзя обрезать слишком коротко. На их побегах следует оставлять не менее шести почек. Если, проигнорировав это правило, обрезать побеги на уровне второй-четвертой почки, можно получить деформированное деревце с массой мощных боковых побегов.
   • У плетистых роз удаляют скелетные ветки, отцветшие в прошлом году. Молодые побеги укорачивают лишь слегка.
   • У почвопокровных разновидностей штамбовых роз, не давших молодой поросли, старые плети оставляют, ограничившись незначительным срезанием верхушек на боковых побегах.
2. Летняя обрезка предполагает своевременное удаление отцветших головок, предотвращающее образование семян.
3. Осенью ограничиваются удалением лепестков и листьев. Обрезку веток не производят, опасаясь инфицирования их срезанных кончиков.

При обрезке штамбовых роз следует использовать очень острый инструмент, продезинфицированный раствором марганцовокислого калия. Правильно выполненный срез должен проходить на 0,5 см выше почки. Срезы, окружность которых превышает 1 см, необходимо обработать садовым варом.

Размножение

Для размножения штамбовых роз, нуждающихся в специальном формировании кустов, привычные способы не подходят: необходимо сначала вырастить сам штамб, используя для этого однолетние саженцы шиповника обыкновенного или коричного.

К осени четвертого года на них появляются побеги возобновления, имеющие диаметр ствола не менее одного сантиметра и высоту от полутора до двух метров. Стимулировать появление таких побегов можно, осуществив по весне частичную вырезку побегов возобновления прошлого года.

Особенность побегов четвертого года выращивания состоит в том, что, практически не удлиняясь, они начинают разветвляться в своей верхней части. Внимательно осмотрев куст шиповника, выбирают побег, который будет использоваться в качестве штамбового подвоя: он должен быть самым прямым, высоким и одревесневшим. Все прочие побеги необходимо вырезать на уровне корневой шейки.

В конце октября, выкопав будущий подвой, прикапывают его горизонтально, а на зиму надежно укрывают хвойным лапником. Весной штамбовый подвой высаживают на постоянное место и прививают.

Окулировку (прививку «глазком» – одиночной почкой с тонким слоем древесины) штамбов выполняют:

• «Прорастающим глазком» – в мае-июне. При таком варианте прорастание привитых почек происходит спустя 35-40 дней, наблюдается формирование побегов и (в некоторых случаях) цветков.
• «Спящим глазком» – в июле-первой половине августа. Привитые почки в данном случае останутся в состоянии покоя до следующей весны.

Доказано, что на штамбовом подвое глазки приживаются гораздо лучше, нежели на кустовом, поскольку в этом случае исключается не только контакт места прививки с почвой, но и вероятность вымокания привитых почек.

Правила окулировки

• Выполняя окулировку, отступают от верхушки штамбового подвоя на 40-50 см. Более высокое размещение глазков на однолетних побегах нецелесообразно, поскольку большое количество влаги, содержащейся в их верхней части, будет препятствовать благополучному срастанию привоя с подвоем.
• Сделав с противоположных сторон штамба по одному т-образному надрезу (один должен быть выше другого на 4-5 см), вставляют в них подготовленные глазки. Благодаря двойной прививке крона штамбовых роз будет более пышной, а расположение глазков на разном уровне предотвратит их последующее теснение и обламывание.
• Черенки для прививки необходимо нарезать только со зрелых однолетних побегов. Побеги, которые еще не цвели, отличаются недостаточным развитием почек и для этой цели не годятся.
• Некоторые цветоводы прививают на штамб три-четыре глазка. Делать это крайне нежелательно, поскольку лишние почки не будут при этом развиваться достаточно хорошо. Для формирования пышной кроны вполне достаточно и двух глазков.
• Для прививки на штамбовый подвой можно использовать практически любые сорта, относящиеся ко всем садовым группам, однако предпочтение лучше отдавать розам, имеющим гармоничное строение куста.
• На один штамб можно привить розы двух сортов, имеющих разную окраску.
• Для окулировки низких (имеющих высоту не более 80-100 см) штамбов чаще всего используют миниатюрные розы; для штамбов высотой от 130 до 150 см – розы флорибунда и чайно-гибридные сорта; для высоких (от 150 до 200 см) штамбов – почвопокровные и плетистые розы.
• Свежепривитые растения на зиму пригибают к почве и утепляют еловым лапником. Весной, сняв укрытие и подняв штамб, подвязывают его к крепкой опоре, а затем обрезают над привитой почкой. Место среза необходимо обязательно замазать садовым варом.
• В середине мая наблюдается рост привитых глазков. Для получения разветвленной кроны дожидаются появления 3-4 листочков, а затем прищипывают верхушки побегов. Процедуру прищипывания побегов, позволяющую сформировать красивую крону, необходимо регулярно осуществлять на протяжении всего лета. К сентябрю формирование нового куста штамбовой розы будет завершено.
• Если привитые почки не прижились, новую окулировку стволиков можно осуществить либо в этом же году, либо весной будущего года. Прививать новые глазки необходимо чуть ниже места предыдущей окулировки.

Посадка

Почву, предназначенную для засыпания посадочной лунки, можно приготовить своими силами, смешав в равном соотношении глину, компост, лиственную и дерновую землю.

Пошаговая инструкция

• На дно посадочной лунки, имеющей глубину и ширину, равную 70 см, устанавливают прочный деревянный колышек (в качестве опоры можно использовать также пластиковую трубу или металлический прут), высота которого после установки должна быть чуть ниже начала кустовой кроны.
• Опорный колышек должен располагаться с той стороны, откуда чаще всего дует ветер.
• Подземная часть опорного колышка, предварительно обработанная антисептиком, должна быть заглублена как минимум на 50 см.
• На дно посадочной лунки насыпают слой керамзита.
• Поместив штамб в самый центр посадочной лунки, придают ему небольшой (до 30-45⁰) уклон в сторону, противоположную опорному колышку.
• Тщательно расправив корневую систему саженца (держать его следует на 15 см ниже поверхности почвы), посадочную лунку засыпают землей, которую затем немного утрамбовывают. Посаженное растение обильно поливают.
• Корневую шейку штамба присыпают почвой на высоту до десяти сантиметров.
• Воздушные корни, располагающиеся между поверхностью грунта и корневой шейкой, необходимо срезать.
• Расстояние между соседними посадочными лунками должно быть не менее одного метра.
• Только что высаженному растению дают в течение двух недель закрепиться в почве под наклоном. По прошествии этого времени стволик осторожно подтягивают и подвязывают к опорному колышку (петлями, напоминающими восьмерку), фиксируя его посередине и у самого основания. Чтобы уберечь кору от повреждений, в местах крепления ствол можно обернуть мягким материалом. По мере роста и утяжеления кроны ствол фиксируют прямо под ней, отступив на 3-4 см от места прививки.

Важные нюансы посадки

• Учитывая необходимость укрытия штамбовых роз на зиму, их высаживают под небольшим углом в сторону изгиба. Перед высаживанием штамба цветовод должен определить, в какую сторону он сгибается лучше всего. Чтобы определить вектор правильного изгиба, необходимо ориентироваться на шишечку, являющуюся уплотнением корневой шейки, поскольку именно от нее происходит дугообразное отхождение ствола. Высаживая штамб, выпуклую сторону шишечки следует располагать ближе к опорному колышку, заранее ориентируя куст в направлении его будущей укладки на зиму.
• Продумать направление укладки деревца следует заранее: едва ли кому-то понравится, если укрытый на зиму куст перекроет дорожку. Лучше всего укладывать штамбы в сторону газона.
• Крона юного деревца нуждается в защите. Для того чтобы не произошло обветривания и пересыхания веточек, их необходимо обложить толстым слоем влажного сфагнума, закрепив его лутрасилом или мешковиной, не забывая периодически смачивать защитное укрытие и проветривать крону. Заметив, что почки пошли в рост, защиту аккуратно снимают.

Болезни и вредители

Штамбовые розы подвержены многим заболеваниям и нападениям насекомых-вредителей. Меры борьбы с ними состоят в регулярных опрыскиваниях и выполнении профилактических мероприятий, сводящихся к своевременному сбору и уничтожению пораженной листвы, обновлению верхнего слоя почвы в розарии и присыпанию его древесной золой.

• Самыми распространенными вредителями розовых кустов являются: розанная тля, гусеницы пилильщика, долгоносик и белокрылка. Для борьбы с ними применяют растворы инсектицидных препаратов «Актеллик», «Карбофос» и «Актара». Чтобы увеличить эффективность их воздействия и не вызвать привыкания у вредителей, рекомендуется чередовать вышеперечисленные инсектициды. Цветоводы, старающиеся обходиться минимумом химических средств, обрабатывают розарий настоем чеснока.
• Вывести паутинного клеща можно путем опрыскивания кустов растворами препаратов «Фитоверм», «Неорон» и «Фуфанон».
• Избавиться от трипсов, сильно повреждающих бутоны, можно при помощи инсектицидов «Искра» и «Интавир».
• Значительный вред посадкам штамбовых роз может нанести медведка, предпочитающая обитать в плодородных, мульчируемых навозом, почвах. Справиться с ней поможет действенное средство «Рубит». Его ярко окрашенные гранулы можно разложить по окружности приствольного круга или поместить в свежие ходы, прорытые медведкой.
• Загущенные и потому плохо проветриваемые посадки штамбовых роз могут пострадать от мучнистой росы. Опасность возникновения этой грибной инфекции возрастает при аномально дождливой или – напротив – слишком сухой и жаркой погоде, характеризующейся резкими температурными перепадами и колебаниями влажности. Предотвратить появление мучнистой росы, а также избавиться от нее можно путем опрыскивания кустов суспензией коллоидной серы и опудривания их и почвы приствольного круга древесной золой. С этой же целью листву штамбовых роз можно опрыскать настоем коровяка.
• Для профилактики появления ржавчины кусты штамбовых роз опрыскивают раствором бордоской смеси: в пору ранней весны и перед укрытием их на зиму.
• Еще одним бичом штамбовых роз является черная пятнистость: грибная инфекция, которая в дождливые годы поражает листву уже к концу июня. Лучшей профилактикой этого недуга являются регулярные – с интервалом в 10-14 дней – опрыскивания фунгицидными препаратами «Топаз» и «Чистоцвет». Начинать обработку кустов следует с середины июня.

Зимовка

Штамбовые розы относятся к числу морозостойких культур, поэтому в регионах с мягким климатом на зиму их либо не укрывают совсем, либо укрывают только крону. В регионах с суровыми зимами деревца нуждаются в полном укрытии и кроны, и штамба.

Процедуру укрывания штамбовых роз необходимо осуществить до наступления стойких холодов: в конце октября-начале ноября. Если осень выдалась засушливой, за два-три дня до укрытия кусты следует полить.

Осеннюю обрезку кроны выполняют с учетом того, к какой садовой группе относится данное растение (полное удаление невызревших побегов осуществляют вне зависимости от сорта):

• длину побегов штамбовых роз садовой группы флорибунда и чайно-гибридных роз укорачивают до 30-40 см;
• побеги штамбовых каскадных роз можно оставить более длинными;
• побеги мелкоцветковых плетистых роз сохраняют на всю длину, прибегая лишь к незначительному их укорачиванию.

После этого с кустов срезают все листочки (сгнив за зиму, они могут стать источником опасных грибковых инфекций), затем растения обрабатывают растворами инсектицидных или фунгицидных препаратов (например, 2% раствором медного купороса).

В сухой день (после наступления полудня) кусты штамбовых роз освобождают от подвязок и опор, побеги связывают синтетической веревкой или шпагатом и приступают к пригибанию кустов.

Сложность пригибания штамбовых роз к земле зависит и от возраста, и от формы кустов. Легче всего пригибаются молодые растения с плакучей формой кроны (особенно те, которые были посажены с легким наклоном в определенную сторону).

Заматерелые старые кусты – чтобы исключить риск надломов – следует пригибать в несколько приемов, каждый раз прибегая к фиксации достигнутого положения. Для начала, слегка подкопав, можно как следует пролить почву у самого их основания. Это не только облегчит пригибание кустов, но и предохранит повреждение питающих корней.

Под крону пригнутого к почве штамба подкладывают еловый лапник (укладывать побеги прямо на землю нельзя) и этим же лапником утепляют ее сверху. Корневую систему и основание штамба засыпают толстым слоем сухой почвы. Поверх укрытия расстилают лутрасил или спанбонд (синтетический нетканый материал), края которого надежно фиксируют тяжелыми камнями.

Если пригнуть заматерелый куст штамбовой розы на лапник не удается, опытные цветоводы устанавливают специальную опору и пригибают к ней. В подкопанную ямку вбивают крепкий деревянный колышек, длина которого соответствует высоте ствола штамбовой розы и привязывают к нему стержень куста: это не даст ему сломаться под тяжестью кроны. При этом очень важно наклонить штамб именно в ту сторону, которая была придана кусту во время его посадки.

Зимой под теплым укрытием розовых кустов мыши часто роют ходы и подгрызают их побеги и корни. Чтобы прогнать грызунов, под укрытиями можно разложить отравленные приманки (хорошие отзывы получил препарат «Крысиная смерть»).

Правильно выполненное укрытие должно давать растениям возможность дышать. Рыхлый снег, лежащий поверх укрытия, создает эффект теплого покрывала, защищающего розы и от сильных морозов, и от ожогов, оставляемых яркими лучами весеннего солнца. В условиях средней полосы создать оптимальные условия для благополучной зимовки штамбовых роз можно, соорудив тоннель из двойного слоя спанбонда (плотностью 60 мг/1 м²), натянутого на дуги.

Миниатюрные штамбовые розы некоторые цветоводы предпочитают выращивать в контейнерах, убирая их на зиму в подвал. Однако если не обеспечить зимующим кустам температуру, близкую к нолю, они раньше времени могут тронуться в рост. Поэтому при посадке их вместе с контейнером следует прикапывать наклонно: это облегчит процедуру пригибания кустов при создании зимнего укрытия.

Полное удаление зимнего укрытия осуществляют только после схода снежного покрова и исчезновения угрозы сильных заморозков. Как правило, этот момент наступает не раньше 10 апреля. Слишком позднее открывание кустов чревато их выпреванием и гибелью.